Galicia es otro mundo. Tanto la que mira hacia afuera, al proceloso Atlántico, desde su costa mil veces recortada. Como la que que mira hacia dentro. Por ejemplo, hacia esas tierras surcadas por el Bibei, rozando ya el Parque Natural del Lago de Sanabria. La comarca que en tiempos se llamó País do Bibei. Este río, antes de unirse con el Sil en la pintoresca aldea lucense de Montefurado, forma un espectacular cañón de 40 kilómetros de largo. En su laderas, que llegan a alcanzar los 500 metros de desnivel, se cultiva la vid, se encuentra alguno de los bosques de ribera más antiguos de España y se acomodan el santuario del Pai Eterno, templo barroco que hace de faro espiritual, y la iglesia románica de Vilaseco. Todo es sugerente y bello.

Este es el paisaje que envuelve a Viana do Bolo, un pueblo del demasiadas veces olvidado Ourense. Se alza sobre un promontorio rodeado por uno de los brazos del embalse de O Bao (el encoro do Vao gallego) y entre montañas, en medio de una acusada complejidad orográfica que eleva a Galicia hasta los 2.127 metros, los de la Peña Trevinca. La estampa, impresionante desde donde se mire, es un canto a la naturaleza con toda su desnudez y su solemnidad. Las iglesias románicas de las aldeas de Bembibre, Grixoa, Pradorramisquedo y San Cibrao lo saben.

La villa de Viana está a la altura de semejante entorno. Tuvo castillo medieval, pero fue derribado en las Revoltas Irmandiñas, a finales del siglo XIV. Lo que ha subsistido es la torre del Homenaje, aunque no es la original, que debió de erigirse en el año 800. Tampoco es la que mandó reconstruir Fernando II, el rey que en 1180 repobló estas tierras, porque también fue arrasada. Se hizo y se rehízo a lo largo de los siglos hasta verla como la vemos hoy. Con todo, una de las mayores del reino de Galicia, como dejó escrito Fernández de Boán en el siglo XVII. Fortaleza y vivienda a la vez, y con escalera de bóveda bajo tierra para sacar agua del río.

Una torre que nos está diciendo «ven» porque Viana «no se parece a otras villas gallegas (…) que eclipsaron el núcleo antiguo. Conserva su estructura de villa en torno a la plaza; tiene aspecto de ciudad», en palabras del escritor y político Otero Pedrayo. Según los historiadores, se convirtió en villa de realengo en la segunda mitad del XVI, por lo que pasó a depender del rey directamente, sin señores de por medio. Al verla, con esas casas tan inspiradoras, se nos viene a la memoria el pueblo marinero de A Coruña que enamoró a Almodóvar.

Es en torno a esta Praza Maior donde uno se topa con inesperados edificios barrocos, con soportales, balconadas, variopintos elementos decorativos y galerías acristaladas. Todo muy coruñés. Y, en el centro, una fuente conmemorativa conocida como el Pilón. Al barrio más antiguo se le conoce como Cabo da Vila. La que fue Casa do Concello, del siglo XV, es una buena muestra de la arquitectura principal de este pueblo de Ourense. Después de casa consistorial, ofició como sala de autopsias, pequeño teatro, salón de baile de los artesanos, casa del pueblo durante la República y sede de la OJE durante la dictadura franquista.

Desde aquí se puede tomar la Rúa das Mazairas, llamada así porque estuvo sombreada por manzanos. Aquí nos invade la nostalgia. O la morriña. Y las palabras se vuelven versos de Rosalía (de Castro): «Árbol duro y altivo que gustas de escuchar el rumor del Océano». En ella está la Casa do Retorno, una de las más singulares por su fachada en ángulo. En la calle Santo Cristo sorprende la Casa Rectoral, donada por una familia noble a la Iglesia católica, con un mirador de madera y un balcón volado. Es vecina de la casa blasonada que fue de los Gaioso, con galería de madera acristalada de estilo neogótico, igual que la que presume de dos escudos en la encrucijada de esta rúa con la de la Costa. Es una constante arquitectónica, también presente en la Casa del Miradoiro da Ribera y por partida doble.

En Viana do Bolo no solo hay casas blasonadas reclamando atención. También hay pazos increíbles como el de Fradelo, el más palaciego, con capilla, palomar y fuente propia. El de Bugallal, hoy Casa do Concelho, fue residencia de Alejandra García-Flores, gran benefactora de la villa, que recibió el título de condesa de la mano de la reina María Cristina, esposa de Alfonso XII. Otro pazo a tener en cuenta es el de la Praza Maior, con soportales de cinco arcos escarzanos y gran balcón volado. Aquí estuvo la sede del Liceo, donde se reunía la élite vianesa.

Dejamos la arquitectura civil para poner el pie en la religiosa. Nos encaminamos a la iglesia de Santa María. De su origen medieval, solo conserva los muros norte y sur, con algunos elementos románicos como la ventana de doble arco de herradura en el ábside, de influencia mozárabe, insólita por estos lares. Y después a la capilla de la Soledad, un pequeño templo de estilo barroco que fue financiado por una de las familias nobles de Viana.

Este patrimonio cultural -ya se ha dicho- se completa con el natural, buena parte del cual desapareció anegado por las aguas tras la construcción del embalse en 1960. Sepultó casas, casetas, molino y puentes, que asoman en épocas de sequía como recuerdo de otros tiempos. Se ve desde el Miradoiro do Sarito, un balcón a una naturaleza verde que nos acerca al infinito.

Puestos a explorar, también se puede ir en busca del ara romana y de las minas romanas de As Borreas. La riqueza minera del Noroeste de la península ibérica -oro, estaño, hierro o plomo- fue uno de los principales motivos de la conquista romana. Anteriormente, eran los indígenas quienes extraían el oro mediante el bateo en las riberas de los ríos.

Y luego están las termas de Bembibre, cuyas aguas aparecen ya citadas en 1536. No obstante, la creación del balneario se atribuye al doctor vianés José Manuel Armesto, que lo abrió en 1896, permaneciendo activo hasta 1958, ya convertido en hotel. Los agüistas solían fotografiarse junto a un castaño monumental que llegó a tener 20 metros de diámetro. Al parecer, hacían falta once hombres para abrazarlo. No sobrevivió a la guerra civil.

Y no se puede hablar de Viana sin mencionar su entroido o carnaval, el más antiguo de la zona y con atributos que lo hacen único: el boteiro, que lleva la voz cantante, y después lardeiros, folión, mula, disputas y harina. Comienza el Jueves de Compadres, antes del Domingo de Carnaval (o Domingo Gordo), con el lanzamiento de harina de hombres a mujeres. Ya ese día cuelga de un mástil en la plaza Mayor la figura del lardeiro, esperando a que el jueves siguiente, Jueves de Comadres, haga acto de presencia su lardeira. Entonces llega la hora del lanzamiento de harina inverso.

Las noches del Viernes y Sábado de Carnaval aparecen los folións, tocando sus instrumentos, de los pueblos limítrofes y se alcanza el apogeo. El Domingo Gordo es la fiesta de la Androlla, el momento de degustar los productos típicos, sobre todo el embutido que le da nombre. El lunes pertenece a los niños. Y el martes arden los lardeiros a medianoche como punto y final. Al día siguiente ya es Miércoles de Ceniza, el entierro de la sardina, la sardinada popular. Y todo a todo color.