• Чем домашний пилинг отличается от салонного
• Как выбрать пилинг по видам кислот: AHA, BHA, PHA и энзимы
• Как выбрать средство под тип кожи и проблему

Домашний пилинг для лица давно стал частью привычного ухода: средства с кислотами помогают мягко отшелушивать клетки рогового слоя, делать поверхность кожи более гладкой и визуально выравнивать тон. В зависимости от состава эксфолиация может использоваться для разных задач — от тусклого цвета лица и неровного рельефа до повышенной жирности и склонности к комедонам. При этом химическое отшелушивание не является универсальной процедурой: реакция кожи зависит от ее состояния, концентрации и типа кислоты, частоты применения и сочетания с другими активными средствами.

Поэтому вопрос, как выбрать пилинг для дома, начинается не с самой высокой концентрации кислоты, а с определения задачи и оценки состояния кожи. Грамотно подобранный домашний продукт воздействует преимущественно на поверхностный роговой слой и рассчитан на самостоятельное применение по инструкции. Профессиональный химический пилинг — уже косметологическая процедура, при которой специалист контролирует состав, экспозицию и глубину воздействия. Советы специалиста по выбору домашнего пилинга для лица, пошаговая инструкция и ответы на самые задаваемые вопросы — в материале РИА Новости.

Главное различие между домашним и профессиональным пилингом — не просто название средства, а степень контролируемого химического воздействия на кожу. Домашняя эксфолиация обычно рассчитана на регулярный уход за поверхностным слоем эпидермиса: кислоты ослабляют связи между ороговевшими клетками, после чего они легче удаляются с поверхности. В результате кожа может стать более гладкой, а ее внешний вид — более ровным. AHA- и BHA-кислоты относятся к химическим эксфолиантам, которые используются именно для отшелушивания клеток кожи.

Профессиональные пилинги работают по другому принципу контроля. Косметолог или дерматолог учитывает состояние кожи, ее фототип, существующие заболевания и используемые препараты, выбирает состав и следит за реакцией во время процедуры. В зависимости от вида пилинга воздействие может быть поверхностным, срединным или глубоким. Более глубокие процедуры требуют периода восстановления и медицинского контроля.

При этом распространенное правило о том, что любой домашний пилинг должен иметь pH не ниже 3,5 и концентрацию кислот не выше 10-15%, нельзя считать универсальным нормативом безопасности. Эти параметры зависят от конкретной кислоты, ее концентрации, состава средства, буферной системы, времени контакта с кожей и назначения продукта. Поэтому ориентироваться только на цифру pH или процент кислоты неправильно.

Для домашнего ухода принцип проще: выбирать средство, предназначенное производителем именно для самостоятельного применения, не увеличивать время выдержки и не использовать более концентрированный профессиональный состав в надежде получить быстрый результат. Если на упаковке указано, что средство требует профессионального нанесения или нейтрализации, экспериментировать с ним дома не стоит.

Еще одно различие связано с нейтрализацией. Некоторые профессиональные кислотные составы требуют специального средства для остановки действия кислоты, тогда как готовый косметический продукт для домашнего ухода может быть рассчитан на смывание водой или вообще не требовать смывания — это определяется конкретной формулой. Поэтому переносить протокол салонного пилинга на домашний уход нельзя.

Граница безопасности особенно важна для людей с чувствительной, поврежденной или воспаленной кожей. Дерматологи рекомендуют учитывать уже используемые средства: ретиноиды, ретинол и бензоилпероксид могут повышать чувствительность кожи, а сочетание их с интенсивной эксфолиацией способно усилить раздражение. Не следует проводить отшелушивание по солнечному ожогу, открытым повреждениям или ранам.

Таким образом, домашний пилинг для лица — это прежде всего средство для контролируемой поверхностной эксфолиации, а не упрощенная версия профессионального химического пилинга. Если требуется более глубокое воздействие, лечение выраженной пигментации, постакне или другого кожного состояния, тактику должен определять дерматолог или косметолог. Особенно осторожно следует относиться к концентрированным кислотам: неправильное применение может закончиться не ускоренным обновлением кожи, а ожогом, воспалением, изменением пигментации или рубцеванием.

"Первое и главное правило, которое надо знать каждому: профессиональный уход должен осуществляться в клинике, а домашний уход назначен специалистом, подобран по вашему типу кожи, с учетом ваших особенностей и аллергоанамнеза, — уточняет врач-дерматовенеролог, дерматовенеролог, физиотерапевт, главный врач "Тонус Центр+", клинический нутрициолог Елена Ломанова. — Химические пилинги могут быть поверхностные, срединные и глубокие. Они различаются по процентному содержанию кислот и pH, имеют разную консистенцию — все это будет влиять на глубину проникновения, время экспозиции и механизм действия.

Концентрация пилинга и pH могут менять его свойства и вызывать аллергические реакции кожи, ожоги, покраснения, контактный дерматит, а также впоследствии гиперпигментацию. Чем выше концентрация и ниже pH, тем пилинги агрессивнее, поэтому в домашних условиях безопаснее использовать низкие концентрации, гелевые формы пилинга и pH выше 4. Время экспозиции пилинга четко регламентировано, прописано в инструкции и требует исполнения во избежание аллергических реакций Самые частые нежелательные явления: аллергический контактный дерматит, зуд, покраснения, ожоги, воспаления".

Если вы выбираете домашний пилинг, ориентироваться только на обещание "глубокого очищения" или максимальный процент кислоты не стоит. Каждый эксфолиант решает разные задачи: один преимущественно работает с поверхностью кожи и неровным тоном, другой лучше подходит для жирности и закупоренных пор, третий рассчитан на более деликатное отшелушивание.

Для домашнего ухода особенно важно выбирать средство, предназначенное производителем именно для самостоятельного применения, и соблюдать указанную на упаковке схему использования. Американская академия дерматологии отмечает, что интенсивность эксфолиации должна соответствовать типу кожи, а чрезмерное отшелушивание способно привести к раздражению.

AHA, или альфа-гидроксикислоты, — группа водорастворимых органических кислот, которые преимущественно воздействуют на поверхностные слои рогового слоя. К ним относятся гликолевая, молочная, миндальная, яблочная и другие фруктовые кислоты. Они ослабляют связи между ороговевшими клетками, благодаря чему процесс их отшелушивания ускоряется. В результате кожа может выглядеть более гладкой и ровной.

Гликолевая кислота отличается небольшой молекулой и выраженной отшелушивающей активностью. В косметике ее используют для работы с неровной текстурой, тусклостью и признаками фотостарения. При этом именно из-за более интенсивного воздействия она может сильнее раздражать чувствительную кожу.

Молочная кислота также относится к AHA, но в косметических формулах часто используется как более мягкий вариант эксфолиации. Она подходит для кожи, которой нужно освежить рельеф и тон без слишком агрессивного воздействия. Как и другие кислоты, молочная кислота в высокой концентрации может раздражать кожу.

Миндальная кислота имеет более крупную молекулу, чем гликолевая, поэтому ее проникновение происходит медленнее. Это делает ее популярным компонентом формул для кожи, склонной к несовершенствам, при этом конкретная переносимость всегда зависит от концентрации и состава средства.

AHA особенно логично рассматривать, когда основная проблема — неровный рельеф, тусклый цвет лица, поверхностная пигментация или сухие участки с выраженным ороговением. Однако при склонности к раздражению начинать лучше с более мягкой формулы и низкой частоты применения.

В косметологии под BHA чаще всего подразумевают салициловую кислоту. В отличие от водорастворимых AHA, она является жирорастворимой, поэтому особенно хорошо подходит для ухода за жирной кожей и участками с повышенной выработкой себума.

Салициловая кислота обладает кератолитическим действием и помогает удалять избыточные ороговевшие клетки. Поэтому ее часто выбирают при черных точках, склонности к комедонам и визуально расширенных порах. Американская академия дерматологии также указывает салициловую кислоту среди средств, которые могут помогать очищать поры и отшелушивать кожу при акне.

При этом BHA не означает автоматически "сильнее и эффективнее". Если кожа сухая или чувствительная, слишком частое использование салициловой кислоты может привести к сухости, жжению и раздражению. При появлении выраженной реакции частоту применения следует сократить или временно отказаться от средства.

PHA, или полигидроксикислоты, используют как более деликатный вариант химической эксфолиации. К этой группе относятся, в частности, глюконолактон и лактобионовая кислота. Благодаря особенностям молекул они действуют мягче, чем многие традиционные AHA, поэтому могут рассматриваться для кожи, плохо переносящей интенсивное отшелушивание.

Особенно актуальны PHA в ситуациях, когда кожа одновременно нуждается в обновлении и плохо переносит агрессивные средства. Однако называть их универсально безопасными для кожи с куперозом или атопическим дерматитом нельзя. При активном воспалении, поврежденном кожном барьере или обострении кожного заболевания кислотный уход лучше отложить и обсудить состояние кожи с дерматологом.

Энзимные средства используют протеолитические ферменты, в том числе папаин из папайи и бромелайн из ананаса. Они отличаются от кислот механизмом воздействия: ферменты расщепляют белковые компоненты, связанные с ороговевшими клетками, помогая сделать поверхность кожи более гладкой.

Энзимный пилинг может быть интересен тем, кому не подходит привычный кислотный уход. Однако "энзимный" не означает автоматически гипоаллергенный или подходящий для любой чувствительной кожи. Растительные компоненты тоже способны вызывать раздражение или контактную реакцию, поэтому новое средство следует вводить осторожно.

Правильнее подбирать пилинг не только по типу кожи, но и по конкретной задаче. Жирность, комедоны, сухость, чувствительность и пигментация требуют разного подхода. Американская академия дерматологии рекомендует учитывать индивидуальную реактивность кожи и уже используемые активные средства: например, ретинол, ретиноиды и бензоилпероксид могут повышать чувствительность и усиливать раздражение при дополнительной эксфолиации.