Компост — это удобрение, которое получается из растительных и кухонных отходов. В природе опавшие листья, трава, остатки растений и животных разлагаются при участии бактерий, грибов, насекомых и дождевых червей. Перерабатывая органику, они превращают её в доступные для растений минеральные соединения. В компостной куче мы собираем в одном месте органические отходы и создаём подходящие условия для работы микроорганизмов. Для этого должны соблюдаться несколько требований: тепло (20—40 °C), высокая влажность и доступ воздуха. Летом компост созревает быстрее, хотя микроорганизмы работают и в холод.

В компост можно класть сорняки, повреждённые или перезревшие овощи и фрукты, скошенную газонную траву, листовой опад, ненужные надземные части культур, старую мульчу из сена, соломы или травы, а также кухонные очистки. Чем больше разных ингредиентов, тем питательнее получится удобрение. В сложные компосты добавляют также перегной, навоз или помёт, торф и плодородную землю. Их укладывают тонкими слоями, чередуя с растительными отходами. Свежий помёт и перегной лучше использовать только в компосте, который будет зреть не меньше года.

Необходимо учитывать, что разные остатки разлагаются с разной скоростью. Зелёная трава и молодые сорняки перепревают относительно быстро, за 4—6 месяцев, а сухие стебли, солома, опилки и ветки — за полтора года и дольше. Поэтому растительность лучше укладывать слоями, чередуя сухие части растений со свежими, так переработка идёт быстрее, а компост получается качественнее.

Не стоит класть в компост мясные и рыбные отходы, испорченные молочные продукты, ботву томатов и картофеля, сорняки с созревшими семенами, корни пырея, сныти и вьюнка, а также больные растения. Компостная яма — это не помойка. Всё, что туда попадёт, потом может оказаться на вашем столе. По этой причине нельзя добавлять отходы со следами бытовой химии и пестицидов.

Использовать для созревания компоста можно следующие варианты:

• наземные кучи,
• ящики (со стенками из досок, фанеры, железных или пластиковых листов),
• ёмкости (ванны или бочки),
• ямы.

Кучи — самый простой способ, но и самый неудобный. Их трудно перемешивать, компост там пересыхает и оплывает. Ящики и ёмкости удобнее, но без отверстий в стенках процесс идёт медленнее из-за нехватки воздуха. Ямы подходят только при глубоких грунтовых водах и хорошем дренаже, иначе получится болото. Самый оптимальный вариант — ящики объёмом 2—3 куб. м с вентилируемыми стенками. Лучше иметь несколько таких ящиков, чтобы закладывать компост в разные сроки.

Чтобы органика быстрее превратилась в удобрение, нужно создать комфортные условия для полезных бактерий и червей. Главное — поддерживать влажность на уровне примерно 60%. Компостная масса должна быть не мокрой, а равномерно влажной: при сжатии выделяются лишь редкие капли. Пересохший компост поливают, а слишком мокрый — приоткрывают и рыхлят, чтобы ушла лишняя влага и поступил воздух. Для полива подойдёт обычная вода, но можно использовать и специальные ускорители созревания.

Такие ускорители — это препараты с полезными бактериями, ферментами и биологически активными веществами. Они ускоряют расщепление органических соединений, благоприятно влияют на формирование структуры почвы, обогащают её ценными элементами и способствуют образованию гумуса. ЭМ-препараты для компоста создаются на основе эффективных микроорганизмов, которые участвуют в почвообразовании. В таких смесях бактерии и грибы находятся в неактивном состоянии. В закрытой непрозрачной таре, без доступа кислорода и питания они не работают и могут храниться довольно долго. Но если развести препарат тёплой водой, смешать с органической массой и обеспечить доступ кислорода, микробы просыпаются, и запускается процесс созревания компоста. Благодаря активности бактерий плодородный субстрат формируется не за год-два, а всего за 2—3 месяца.

Обычно ускорителем созревания проливают каждый слой компоста толщиной 15—20 см. Если препарат в форме порошка, то его рассыпают по поверхности компостной кучи и затем поливают водой, присыпают землёй или мульчей и прикрывают сверху агротекстилем. Это делается для достижения оптимальных показателей температуры и влажности, при которых полезные бактерии смогут работать эффективно.

Некоторые микроорганизмы из таких ускорителей выделяют природный «антибиотик», который подавляет размножение болезнетворных микробов. Поэтому подобные средства иногда используют как биодеструкторы для дачных туалетов и септиков. Кроме того, полезные бактерии снижают содержание тяжёлых металлов в компосте и насыщают его азотом, калием и фосфором.

Условия хранения биопрепаратов зависят от конкретного вещества и указаний производителя. Жидкие концентраты обычно рекомендуется ограждать от доступа кислорода: бутылку либо не вскрывать, либо после открывания сжать, чтобы избавиться от лишнего воздуха, и только потом плотно закрыть крышку.

Существует несколько точек зрения касательно того, как содержать компост зимой: нужно ли изолировать компостную кучу от воздуха или же, наоборот, сохранять доступ кислорода и влаги. Выбор зависит от способа компостирования и от того, какие процессы вы хотите активизировать.

Подход первый: укрытие полиэтиленовой плёнкой

Анаэробные процессы (протекающие без доступа свободного молекулярного кислорода) способствуют образованию значительного количества гумусовых веществ. Такой компост характеризуется большей ценностью. Когда через настой компоста или растительных остатков проходит воздух, органическое вещество окисляется, а питательные элементы улетучиваются. Поэтому рекомендации укрывать компостную кучу полиэтиленовой плёнкой считаются весьма разумными.

Если куча заложена правильно — с прослойками азотных и фосфорных удобрений, с добавлением земли, богатой микроорганизмами, — внутри неё начинаются процессы разложения и саморазогрева. Полиэтиленовое укрытие поможет сохранить это тепло в течение зимы. Тогда процессы будут протекать гармонично, и весной можно получить полностью готовый компост. Особенно хороший результат даёт добавление кухонных остатков. Они служат отличным питанием для микрофлоры, а сохранённое тепло позволяет получить ценное, богатое гумусовыми веществами удобрение.

Подход второй: воздух и влага

У первого способа созревания компоста есть и свои недостатки, ведь хороший компост нуждается не только в тепле, но и во влаге, а также в кислороде для макроорганизмов, которые участвуют в компостообразовании.

Если компостная куча хорошо связана с окружающей средой и контактирует с почвой, её нельзя наглухо закрывать плёнкой, допустимо только укрытие спанбондом. В таком случае в создании плодородного компоста участвуют не только микроорганизмы, но и полезные почвенные и непочвенные клещи, дождевые черви и другие олигохеты. Для них необходим доступ воздуха и естественная влага. Полная изоляция может ухудшить качество компоста, даже если она помогает сохранить тепло.

Выбор необходимо делать в зависимости от способа компостирования:

— Компостирование в мешках. Если вы компостируете в мешках, можно закрывать всё содержимое полиэтиленом. В этом случае доступ кислорода прекращается, и внутри идут исключительно анаэробные процессы.

— Открытый грунт. Если компост формируется в большом объёме в виде кучи, глухое укрытие плёнкой не подходит. Компост должен получать влагу и кислород, необходимые для жизнедеятельности макроорганизмов. Однако оставлять компостную кучу совсем без укрытия тоже не всегда оптимально.

— Компромисс: укрытие спанбондом. Спанбонд позволяет совместить преимущества обоих подходов, сохранить тепло, не перекрывая полностью доступ воздуха. Кроме того, так внутрь компостной кучи будет проникать естественная влага. В центральной части будут протекать полезные анаэробные процессы, которые дополнительно согревают компост. А по краям и ближе к земле сохранятся аэробные условия, способствующие поддержанию нормальной численности червей, клещей и других организмов, позитивно влияющих на образование компоста.

Быстрый компост в мешках — отличная альтернатива долго созревающим и требующим много труда традиционным компостным кучам и ямам. Кроме того, это не потребует много сил. Если заложить массу осенью, уже к весне можно получить готовое удобрение для грядок. У такого подхода масса плюсов: 

• удобрение созревает за 2—3 месяца, а не за год-два,
• не нужно отводить отдельную площадку под ящики, ямы или большие кучи,
• мешки при необходимости легко перенести на другое место, освободив территорию под грядки,
• не требуется регулярно перелопачивать массу, достаточно иногда перевернуть мешки с боку на бок,
• питательные вещества не вымываются осадками, в закрытом мешке не появляются вредители, семена и корни сорняков, занесённые извне. 

Недостатки у метода весьма условные. Во-первых, придётся покупать специальные мешки, которые со временем ветшают и рвутся. Во-вторых, желательно закладывать сырьё единоразово в большом объёме, чтобы оно перегнивало равномерно. Но на любом садовом участке растительных остатков обычно хватает, особенно осенью. 

Для быстрого компоста понадобятся мешки из тёмного материала: тёмный цвет лучше нагревается на солнце, а для созревания компоста нужно тепло. Объём — 120—250 литров. В слишком маленьких мешках масса быстро пересыхает и не прогревается до нужной температуры. Материал должен быть плотным, не тянуться и выдерживать дожди, перепады температур и морозы. Некоторые используют чёрные полиэтиленовые мешки для мусора, но надёжнее купить прочные мешки для строительного мусора или садовых отходов. Чтобы ускорить процесс, в каждый мешок можно добавить литровую банку древесной золы и горсть аммиачной селитры. Все слои в мешках плотно утрамбовывают, а сами мешки крепко завязывают или герметично заматывают скотчем. Осталось разместить их там, где они не будут мешаться, и дождаться результата.