La gabardina es en la actualidad esa prenda asociada al entretiempo y a los looks más de moda del momento. Una pieza super tendencia que hemos visto versionada hasta la saciedad en los últimos años y que forma parte de colecciones de moda, pasarelas y una estética contemporánea que la abrazado sin miramientos. Sin embargo, su éxito no es de ahora.

La gabardina es una de las prendas con más historia, tuvo un papel clave en el mundo del cine y, aunque sus primeros pasos tienen que ver con rostros masculinos, hubo un momento en el que la cosa cambió. Mujeres como Ava Gardner, Audrey Hepburn o Greta Garbo hicieron que esta chaqueta tan relacionada con el espionaje también fuera femenina. Ellas fueron la antesala a lo que concebimos hoy de la gabardina.

La gabardina nació a finales del siglo XIX gracias a un tejido impermeable creado por Thomas Burberry, una condición que provocó su popularidad en la Primera Guerra Mundial y que recibiera el nombre de abrigo de las trincheras (trench coat). Un uso que se extiende en el terreno militar una vez finalizado el conflicto bélico y que poco tiene que ver con lo que se entiende por gabardina en la actualidad.

Pero es ahí, cuando finaliza la guerra, el momento en el que aquella prenda diseñada para proteger a los soldados de la lluvia empieza a aparecer en el cine. Y Hollywood descubre que una gabardina es una herramienta narrativa perfecta para incluir en sus películas: tapa el cuerpo, crea silueta, se mueve con dramatismo y, sobre todo, permite que un personaje parezca que esconde algo.

Es entonces cuando la gabardina adquiere un simbolismo muy diferente. Se asocia al espionaje, al misterio y al suspense masculino. Humphrey Bogart en Casablanca, por ejemplo, contribuyó enormemente a convertirla en sinónimo de hombre sofisticado y melancólico. Después llegarían los detectives del film noir, los espías y personajes como el de Alain Delon en Le Samouraï.

Sin embargo, durante los años veinte y de la mano de iconos de Hollywood como Greta Garbo y Gloria Swanson, esta prenda asociada al hombre y al ámbito militar en un inicio empezó a aparecer sobre cuerpos femeninos. La dama misteriosa (1928) o Queen Kelly (1929) son el mejor ejemplo de esa vuelta de tuerca.

Después, el cine negro le dio a la gabardina ese componente de misterio con mujeres como Bette Davis y Ava Gardner. Esta última, en Los asesinos (1946) es una de las mejores referencias. Luego Marlene Dietrich en Berlín Occidente (1948) o Katharine Hepburn en La Sayona de Hierro (1956) representaron mejor que nadie esa ruptura deliberada con la feminidad convencional.

Audrey Hepburn y Mailyn Monroe, iconos del cine de la época también hicieron de la gabardina un elemento clave en su evolución como actriz. Gracias a ellas, la gabardina ya no necesita justificar su origen militar ni masculino, se ha convertido simplemente en una prenda de mujer elegante, actual, versátil y funcional.