Высаживая на участке плодовые деревья, мы сразу представляем себе прекрасно цветущий весной и усыпанный плодами осенью сад. На деле же всё зачастую оказывается не так радужно. Растения плохо приживаются, часто болеют и не спешат радовать своих хозяев урожаем. Эйфория сменяется разочарованием, и мы виним в неудачах погоду, продавцов, плохую почву, в общем, кого угодно, но только не себя. Однако причиной поражения нередко становятся именно собственные просчёты. В статье я разберу самые распространённые ошибки при посадке фруктовых деревьев, которые допускают дачники, и расскажу, как их избежать, ведь правильный старт – это важнейший этап в создании красивого и здорового сада.

12 ошибок, из-за которых ваш плодовый сад не приживётся 1. Выбор плохого саженца

Закладка сада начинается с выбора саженцев. Именно на этом этапе многие дачники допускают первые ошибки. Не избежала их в далёкой юности и я. На что нужно обратить особое внимание при приобретении посадочного материала.

Место покупки. Первые 2 деревца я купила на крупном садоводческом рынке (не буду делать ему антирекламу, вдруг он «исправился»!). Там стоял павильон, на котором был крупный плакат, говорящий, что саженцы из известного питомника. Я решила, что рынок проверяет у продавцов документы и посадочный материал действительно из него.

В результате вместо Белого налива и Мелбы я купила 2 дерева неизвестного сорта с кислыми яблоками, да ещё и для южных регионов, которые плодоносили лишь в жаркие годы и регулярно подмерзали. С тех пор я приобретаю саженцы только в Тимирязевской академии, Институте садоводства в Загорье, магазине «Дарвин» и питомнике недалеко от дачи и ни разу не столкнулась с пересортом. Не повторяйте моих ошибок и вы, приобретайте посадочный материал лишь в проверенных местах.

Типы саженцев. Теперь о самих саженцах. Они бывают с обнажёнными корнями (ОКС) и в ёмкостях с землёй (с ЗКС). Первые выращивают в питомнике на поле, а перед продажей выкапывают. Вторые растут с первых дней в технологических контейнерах. Несмотря на все минусы (при выкапывании часть корней обрубают, они могут подсохнуть), я предпочитаю первые. Если кусты с ЗКС у меня приживались не хуже, чем с ОКС, то деревья (а это уже крупные, мощные растения) с ЗКС, на мой взгляд, слабее, чем с ОКС. Мне кажется, им не хватает области питания, а удобрения, которыми их пичкают, не компенсируют недостатка пространства.

Подвой. Для закладки сада я предпочитаю высаживать рослые деревья на семенных подвоях. Они долговечные, морозостойкие и дают богатые урожаи. Карлики и полукарлики стоит рассматривать как временный вариант, они будут приносить плоды, пока не подрастут основные посадки. Хотя, некоторые дачники любят именно небольшие деревья, так как они, хоть и капризнее, но занимают меньше места.

Корень. Ещё одна ошибка при выборе саженцев – покупка деревьев с хорошо развитой надземной частью, но плохим корнем. Именно на корневую систему в первую очередь нужно обращать внимание. У большинства видов деревьев должно быть несколько основных крупных корней длиной не менее 25-30 см без признаков болезней, подсыхания, повреждений и много тонких (мочковатых) корешков.

Возраст. На первый взгляд кажется, чем старше дерево, тем быстрее оно даст плоды. Однако это совсем не так. Подросшие саженцы четырёх – пяти лет долго осваиваются на новом месте и плохо приживаются. В результате однолетка может со временем перегнать их в росте и раньше начать приносить урожаи. Я предпочитаю сажать двухлетние деревья. Они уже слегка подросли и великолепно приживаются.

При покупке саженцев с ОКС (открытой корневой системой) корень — ваш главный ориентир. Ищите разветвленные, влажные отростки без повреждений. Хороший старт для яблони или сливы начинается с тщательного осмотра еще до посадки! 2. Ошибка в выборе сортов

О том, что южные деревья не нужно сажать на севере догадываются все. А вот сорта для Сибири нередко высаживают в средней полосе, думая, что раз они не боятся холодной зимы, то у нас будут расти ещё лучше. Однако это неверно. В Сибири другой климат. Там зимы хоть и суровые, но в большинстве мест снежные. В Центральном районе снеговой покров периодически вообще отсутствует из-за оттепелей и растения, не привыкшие к такой погоде, могут серьёзно пострадать. Поэтому, где бы вы ни жили, покупайте только районированные, приспособленные к местным условиям, сорта.

3. Неправильное размещение на участке растений разных сортов

Часть плодовых деревьев самоплодные, а пыльца переносится ветром на большие расстояния, поэтому, на первый взгляд кажется, что даже самобесплодные растения можно сажать в разных частях сада. Однако это большая ошибка, ведь в дождливую погоду пыльца теряет летучесть, а насекомых-опылителей намного меньше.

На участке необходимо рядом высаживать плодовые деревья одного вида разных сортов, но с близкими сроками цветения, чтобы они лучше друг друга опыляли. Это касается и самоплодных сортов, ведь благодаря расположению рядом с соседями их урожайность повышается.

4. Неправильное место посадки

Важный этап – выбор хорошего участка, где растение будет чувствовать себя комфортно. Если найти ему «плохое место», то все силы дерево станет тратить на борьбу за выживание, а не на вынашивание плодов да ещё и создаст лишние проблемы своему владельцу. Ошибкой будет посадка саженцев в следующих местах.

• Вплотную к дому. Корни могут поднять отмостку, а падалица привлечёт грызунов и ос.
• В густой тени. Для нормального развития деревьям нужен свет. В тени они чаще болеют и завязывают более мелкие, бледноокрашенные и кислые плоды.
• На месте старого дерева. Нельзя сажать дерево того же вида, что росло раньше, на место только что удалённого. К старости у предыдущего растения накопилось много болезней, характерных для данного вида и велика вероятность, что саженец заболеет, так как почва заражена патогенами. Хорошо чередовать косточковые и семечковые.
• Возле дорожек. Дерево будет поднимать корнями плитку, на дорожку станут падать плоды, создавая грязь. К тому же, зимой дорожки чистят и часть корней без снегового укрытия может вымерзнуть.
• У забора между участками. Не хотите ссор с соседями, не сажайте деревья возле забора, ведь со временем саженцы разрастутся и ветки окажутся на чужой территории. Они будут затенять сопредельный участок, с них станут падать листья и плоды, гнить там. Убирать же их придётся соседям.
• На бедной почве. Чистая глина, каменистые участки, лишённые гумусового слоя, не пригодны для садоводства. На них придётся постоянно вносить множество удобрений, а вот будет ли положительный результат – неизвестно.
• На участке с близким залеганием грунтовых вод. У фруктовых деревьев корни уходят в грунт достаточно глубоко. Так, у яблони основная их масса располагается от 15 до 50 см (на подзолистых почвах) и на 20-80 см (на чернозёмах). При близком залегании верховодки, корни, достигая водоносного горизонта, начинают гнить, а дерево гибнет.

Под сад нужно отвести хорошо освещённое место с плодородными, богатыми гумусом, достаточно рыхлыми почвами с нейтральной или близкой к нейтральной реакцией. Чтобы деревья не пострадали, глубина залегания грунтовых вод должна быть от 1,5 м.

5. Деревья посажены не вовремя

В то время как саженцы с ЗКС сажают в течение всего тёплого периода года, кроме засухи и сильной жары, для посадки деревьев с ОКС существуют жёсткие сроки. Если весной запоздать с проведением работ, а осенью провести их слишком рано или слишком поздно, то саженцы могут не прижиться.

Весной деревья высаживают ранней весной, через несколько дней после полного оттаивания грунта, но до распускания почек на деревьях. В Подмосковье это время обычно приходится на период с 10 апреля до первых чисел мая (нужно ориентироваться по погоде), на юге – с марта по начало апреля, а на севере – с 15 мая. Осенью работы проводят с конца сентября по середину октября (в Московской области), в южных регионах – до последних чисел октября.

На севере стоит отдать предпочтение весенней посадке. Считается, что в средней полосе косточковые лучше сажать весной, а не осенью, а семечковые в оба срока. Однако я сажала вишню и сливу (с мульчированием приствольного круга и укрытием) осенью и деревья нормально пережили зиму.

6. Плотная посадка

Желание посадить на маленьком участке как можно больше деревьев вполне понятно. Однако, подрастая, они начинают конкурировать за питательные вещества в почве и заслонять друг друга от солнца. В итоге растения чаще болеют и дают низкие урожаи.

Оптимальные расстояния:

• Яблони и груши на сильнорослом (семенном) подвое. Расстояние между стволами деревьев в ряду от 6 м.
• Семечковые культуры на полукарликовых подвоях. В 4-5 м друг от друга.
• Груши и яблони на карликовых подвоях. В 2,5-3 м.
• Слива. От 3 м между деревьями.
• Вишня древовидная и крупная кустовидная. От 3,5-4 м между растениями.

Если позволяет место, деревья всегда нужно стараться посадить свободнее.

Слишком тесная посадка плодовых деревьев приводит к конкуренции за свет и питание. Кроны загущаются, ухудшается проветривание, растения чаще болеют и дают меньший урожай. Поэтому важно соблюдать расстояния, учитывая разрастание будущих растений: для яблонь и груш 4–6 м, для слив и вишни — 3–4 м. 7. Ошибки в подготовке посадочной ямы

Две самых распространённых ошибки: маленькая посадочная яма и копка ямы непосредственно перед посадкой. В первом случае корням ещё неокрепшего дерева приходится пробивать плотный, слежавшийся грунт, во втором – земля сильно оседает (а вместе с ней и саженец) и в почве ещё не успевают «запуститься» почвенные процессы.

Как правильно подготовить посадочные ямы?

Под плодовые деревья ямы копают заранее: для весенней посадки с осени, а для осенней примерно за месяц до проведения работ. За это время земля в них успевает осесть, становится рыхлой, накапливает больше питательных веществ, которые переходят в доступную для растений форму благодаря деятельности почвенных организмов. На тяжёлых почвах с плохим оттоком воды обязательно внизу делают дренажный слой из битого кирпича или керамзита толщиной 15-20 см.

Размеры посадочных ям:

• Для яблонь и груш на семенном подвое. Ширина ямы 1-1,2 м, глубина 80-100 см.
• Для полукарликовых семечковых культур. Диаметр 80-90 см, глубина около 70 см.
• Для карликовых яблонь и груш. Ширина 70 см, глубина 50-60 см.
• Для сливы и вишни. Диаметр ямы 70-80 см, глубина 60 см.

Важно! Посадочную яму копают с вертикальными стенками, иначе земля в ней оседает неравномерно.

Слишком маленькая или свежевыкопанная посадочная яма мешает нормальному развитию корней. Грунт должен быть заранее подготовлен, рыхлый и питательный, чтобы саженец быстрее прижился. 8. Ошибки во внесении удобрений в посадочную яму

Отсутствие удобрений в посадочной яме – это плохо, но самый большой вред деревьям может нанести чрезмерное внесение подкормки. При избыточном количестве питательных веществ у корней нет стимула «вгрызаться» вглубь почвы в поисках питания, в результате чего они медленно растут. Самая грубая ошибка – внесение под саженец свежего навоза или куриного помёта. Они могут пожечь корни растений.

Как удобрить посадочную яму?

При посадке яблони или груши на семенном подвое в посадочную яму (на средних суглинках) хорошо добавить 15 кг перегноя (перепревшего навоза крупного рогатого скота) или компоста и комплексное минеральное удобрение с малым содержанием азота или стакан-полтора древесной золы и фосфорную подкормку. Под сливу и вишню норма внесения удобрений чуть меньше: ведро перегноя и стакан золы, но всё зависит от типа почв. Удобрения перемешивают с верхним, плодородным слоем земли, который при копке ямы откладывают отдельно от нижнего. На тяжёлых почвах добавляют не кислый торф или песок.

Избыток удобрений, особенно свежего навоза, может повредить корни саженца. Питательные вещества вносят умеренно и обязательно перемешивают с почвой, избегая прямого контакта с корнями. 9. Отсутствие опоры

Иногда саженцы высаживают без подвязки к опоре. В итоге их раскачивает ветром, маленькие корешки могут обрываться, а деревце теряет вертикальность и начинает расти вкривь. Другая ошибка – кол вбивают после посадки растения, и нередко он входит в корни, повреждая их.

Как сделать правильно?

В середину ямы, до посадки саженца вбивают толстый кол, длиной 120-140 см. Предварительно его обязательно очищают от коры. Почву вокруг слегка уплотняют ногой, чтобы кол не шатался. Дерево размещают с северной или северо-восточной стороны от опоры, чтобы она создавала тень и предохраняла молодую, нежную кору от солнечных ожогов. Верхушка колышка не должна заходить в крону. Ствол привязывают к колу мягкой тряпочкой обязательно «восьмёркой» и не слишком плотно, чтобы в случае проседания почвы дерево не повисло на опоре. Подвязку делают в 2 местах: под кроной и внизу, в 15 см от поверхности земли.

Без подвязки к опоре молодой саженец раскачивается ветром, повреждаются мелкие корни, нарушается укоренение. Правильная фиксация помогает дереву сохранить вертикальность и быстрее прижиться. 10. Неправильная посадка

При посадке саженцев садоводы нередко совершают 3 ошибки.

1. Просто высаживают саженцы в яму, засыпая её землёй, в результате у дерева подгибаются и ломаются корни.
2. Путают корневую шейку с местом прививки и сильно заглубляют ствол. Это грубейшая ошибка, нередко приводящая к гибели растения.
3. Сажают молодое деревце слишком высоко. В итоге у него оголяются и начинают подсыхать корни.

Правильная техника посадки саженца

Вокруг вбитого в центр ямы кола за несколько дней до посадки молодого дерева насыпают холмик из верхнего, гумусового (тёмного) слоя земли, перемешанного с удобрениями. Его высота должна доходить почти до верха ямы. При посадке саженец ставят на холмик, аккуратно расправляя каждый корешок в разные стороны вокруг холма и следя, чтобы корни не загибались.

Растение необходимо посадить так, чтобы корневая шейка после усадки почвы оказалась на одном уровне с поверхностью земли. В момент посадки корневая шейка должна находиться на 4-5 см выше поверхности (зависит от типа почв), затем земля постепенно осядет и вместе с ней углубится корневая шейка.

При засыпании в яму грунта нужно следить, чтобы не оставалось пустот. Когда она заполнится примерно на 25 см, землю слегка уплотняют, а затем засыпают до краёв и снова слегка уплотняют. По периметру ямы делают желобок, чтобы при поливе вода не стекала за её пределы.

Важно! Корневая шейка – это место, где ствол переходит в корень. Прививка находится выше корневой шейки обычно на 8-10 см. Не перепутайте!

Заглубление корневой шейки или загибание корней — частые ошибки при посадке. Саженец устанавливают на холмик, аккуратно расправляя корни, а шейку оставляют на уровне поверхности почвы. 11. Однократный полив при посадке

Нередко начинающие дачники бережно сажают деревце, выливают под него 2-3 ведра воды и всё. А ведь саженцу необходимо хорошо укорениться и до того, как его корневая система начнёт полноценно работать и добывать себе влагу из почвы в полном необходимом объёме, пройдёт некоторое время. Другая ошибка – растение поливают, но ежедневно и понемногу. В результате почва промачивается на маленькую глубину, и основная масса корней развивается в приземном слое. Зимой они, естественно вымерзнут.

Как поливать саженцы?

В первые 3 недели саженцы поливают в сухую погоду дважды в неделю, промачивая почву на глубину не менее 50 см. Далее раз в неделю, выливая под каждое растение 2-3 ведра. Вообще, нужно ориентироваться по погоде и времени года. Летом в жару в год посадки поливы должны быть самыми обильными и проводят их только тёплой, отстоявшейся водой. В сильные дожди нет смысла заливать растения. Поздней осенью, когда сад готовится к зиме, также избыточные поливы не нужны. Не забывайте после «водных процедур» мелко рыхлить приствольный круг, чтобы на земле не образовывалась корка.

Разовый или поверхностный полив не обеспечивает укоренение. Почву нужно промачивать глубоко, чтобы влага доходила до корней, иначе они остаются в верхнем слое и страдают от пересыхания.

В климате средней полосы районированные яблони, вишня, слива и груши зимуют без укрытия и во многих книгах пишут, что саженцы также на зиму не нужно укрывать. Однако мой опыт показывает обратное. При отсутствии укрытия молодые деревца не гибнут, а вот кора у них нередко повреждается и в малоснежные зимы растения могут подмерзать.

Подготовка к зиме саженцев в средней полосе.

1. Во второй половине осени за пару недель до морозов в сухую погоду хорошо сделать влагозарядковый полив. Под каждый саженец выливают 120-150 л отстоявшейся воды (норма для яблонь и груш, под сливу и вишню можно немного меньше).
2. До первых заморозков приствольный круг мульчируют толстым слоем в 10-15 см перепревшего навоза. Мульча не должна касаться стволов.
3. Выжидают несколько слабых морозцев (приблизительно от -1 до -5°C), чтобы растения закалились.
4. Укрывают посадки лапником, укладывая ветки в несколько слоёв, пересыпанных слоями перегноя или торфа, в приствольном круге.
5. Вокруг деревьев сооружают шалашик из елового лапника, перевязав его в нескольких местах верёвками, чтобы он не рассыпался.

При отсутствии веток можно использовать синтетический материал. Еловые ветки проще всего попросить у соседей, высаживающих хвойные вдоль забора. Им не нужно будет думать об утилизации растительных остатков после обрезки, а вам не придётся портить лес.

Читайте также: Как не потерять молодые саженцы плодовых зимой?

Прекрасный сад начинается с правильной посадки саженцев!

Красивый, продуктивный сад – не случайная удача, а результат грамотного, продуманного труда, и первый этап на пути к его созданию – правильная посадка саженцев. Это своего рода инвестиция в будущие богатые урожаи. Чем меньше ошибок вы допустите на начальной стадии, тем меньше усилий и средств придётся тратить впоследствии на их исправление. Чем ответственнее вы отнесётесь к закладке сада, тем дольше в нём будут жить (именно жить, а не выживать!) плодовые деревья, на протяжении многих лет радуя вас самыми вкусными яблоками, грушами, сливами, вишней и другими фруктами.